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Avant toute chose j'aime mieux vous avertir, ce sera un long thread!
Tout a commencé à noël lorsque j'ai reçu une Hero2. Je me suis mit à regarder 56 millions de vidéo sur youtube et j'ai vite constaté que ce qui fait la beauté de la caméra, c'est de savoir s'en servir pour en obtenir la meilleure prise de vue. C'est alors qu'il devient nécessaire de s'équiper en support divers pour les multiples usages que je vais avoir de cette caméra. Bien sur le but encore une fois est d'acheter le moin possible de produits fini pour créé de toute pièces tous les supports que je vais utiliser. Gopro en vend beaucoup de modèle, pas très dispendieux mais tous en construction plastique.
Google par ci, google par la, je tombe sur un support rotatif qui s'appelle le camalapse. Très simple, on le remonte et il prend 1 heure pour revenir à son point de départ. Pratique pour faire des timelapse, mais encore, plutot limité avec qu'une seule vitesse de rotation possible et le fait que ça tourne toujours sur le même sens, sans compter qu'il arrête après chaque tour. Il y a surement moyen d'amélioré ça que je me suis dit, incorporer un moteur la dedans et ainsi obtenir un support rotatif avec la possibilité de le ralentir et encore, le faire tourner dans l'autre direction.
J'ai commencé mes recherches par le moteur, et je me suis déniché un petit moteur chinoix avec un gearbox d'inclus qui tourne à 12~14rpm @ 6vdc. Je tenais à rester dans le 6v car je voulais pouvoir utiliser des batteries standard, dans l'occurence 4 batterie AA.
Ensuite il me fallait un moyen de contrôler mon moteur pour le faire tourner moins vite. Ma solution rapide était d'utiliser un potentiomètre et réduire le voltage qui se rend au moteur. Très peu économique en énergie, ça aurait été une solution viable mais loin d'être idéale. Je continu mes recherches toujours avec mon bon ami à lunette Google, et je tombe sur un petit circuit qui génère un signal PWM pour contrôler un moteur DC avec une construction relativement simple. Sur le coup j'ai eu envie de faire ce que je fais toujours, aller chez mon distributeur local de composant électronique et acheter tous les composant du circuits et un PCB vide déjà driller et battir le circuit. Mais pas cette fois, trop facile, lé trop faite comme dirais Raymond. J'ai eu envie d'explorer quelque chose que je n'ai jamais fait avant, c'est à dire que de développer et créé moi même mes circuit imprimé.
Le circuit que j'ai trouvé:
En ajustant la valeur du potentiomètre R1, on augmente ou diminue le duty cycle émis par la puce 555. (http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html)
Je suis donc allé chez mon distributeur et j'ai acheter un PCB vierge pré-polarizé, le liquide développeur et l'acide qui va dissoudre le cuivre le tout pour un petit 50$. Un petit arrêt chez bureau en gros pour m'y acheter quelques acétate et j'avais presque tout en main pour faire mes premier test. Le type de pcb que je fait est similaire à développer une photo, on expose l'image de notre circuit (imprimé sur un acétate) sur le PCB pour ensuite développer notre négatif. Une fois le négatif développé on plonge le circuit dans l'acide et elle va dissoudre tout le cuivre qui n'est pas caché par le négatif.
Premièrement j'ai passer plusieurs heures à lire sur internet et à regarder des vidéos pour être totalement à l'aise avant de commencé quoi que ce soit. La première chose qu'il me fallait, c'est une boite d'exposition, simplement une source de lumière intense et concentré avec une vitre plane à 5-6" de la source de lumière. 4 fluocompact du dollarama, des socket au Canac et un peu de fil et j'avais une belle boite à lumière qui fait pas du bien au yeux du tout. Ok 3-4 heures de job pour faire quelques chose de présentable, mais on repassera pour mes performances sur mes fixations des lumières.
Ensuite j'ai downloader le programme Eagle cad et j'ai commencé à regarder des tutoriels sur youtube pour me familiarisé plus rapidement avec le programme. J'avais très hâte d'essayer tout ça et je me demandais à quel point je peut me rendre à des petits détails avant que le résultat final ne soit pas fidèle au modèle. J'ai commencé par me faire une acétate avec différent temps d'exposition d'inscrit, et 4 traces différentes pour voir le résultat lorsque je vais de plus en plus petit.
Mon modèle sur l'acétate;
Le circuit test tout frais sortie du liquide dévelopeur;
Le résultat final avec un 10 cenne pour comparaison de grosseur;
J'était plus que satisfait des résultat! Une fois à l'aise avec le programme, j'ai recréé le schéma présenté plus haut et je lui ai ajouté des petits détails comme de mettre le potentiomètre à l'extérieur du circuit, ajouter une switch on/off et une switch pour inversé la rotation. J'ai mis un petit logo sur le circuit puis je l'ai imprimé sur un acétate.
Le circuit;
Frais sortie du dévelopeur;
Etching;
Le circuit final;
Il ne me reste qu'à nettoyer le circuit avec un solvant pour faire revenir les traces sur le cuivre. Ensuite je devrai faire les différents trou pour monté les composants.
C'est fini? Non? Non!
Je voulais une technique efficace pour retenir les PCB lors du perçage et après avoir fait quelques recherches j'en suis venu à la conclusion que l'idéal serait une table à vacuum. Peut-être pas la plus idéal, mais ça fait longtemps que ça me trote dans la tête. Premier problême; la source de vacuum. J'ai regardé sur internet et les choix sont nombreux mais les couts sont lié au performance obtenu. Il y en a qui utilise des balayeuses et bon on imagine le reste. Pas très fougeux de cette idée, je suis ensuite tombé sur ce qu'on appelle une pompe à vacuum à venturi. Voici le schéma qui a retenu mon attention;
En gros, on branche de l'air compressé d'un coté, elle ressort de l'autre et elle entraine avec elle l'air qui entre par l'autre orifice. Plus la pompe à vacuum est efficace, plus elle sera capable de retirer l'air notamment calculé en pouce de mercure (In/hg) comme pratiquement tout les cadran de vacuum/boost sur le marché. Contrairement à la pression (psi) qui peut être augmenter presque indéfiniment, le vacuum ne peut pas descendre plus bas que 28~29 in/hg car une fois qu'on a retiré l'air complètement, et bien on ne peut plus en retirer. L'autre facteur important de la pompe à vacuum c'est sa capacité en cfm, ce qui revient à dire quelle quantité de perte de vacuum je peut avoir avant que le cadran n'indique une baisse de vacuum.
Je me suis donc dirigé à la shop ou il y avait absolument tout ce que j'avais besoin pour me créé une pompe à vacuum et j'ai appeler Dave mon acolyte pour un peu d'aide. J'ai réutilisé des fittings quick-connect qu'on avait en stock ainsi que 4 muffler à air pour couper le son infernal qui sortait de là. On avait un bon régulateur de pression de qualité pour nos test ainsi qu'un cadran de vacuum/boost flambanc neuf.
Nos premier test avec le nozzle devant l'assemblage on eu un bon départ; on a eu du vacuum (15"/hg) jusqu'à 40psi, puis dépassé 40psi le vacuum descendais pour finir avec du boost. On défait ça et inspecte, fait quelques test vite fait et on conclu que c'est notre nozzle qui est trop petit. On en refait un plus long, et au meilleur de nos modifications on a réussi à atteindre 22~24"/hg. Victoire! Après 6 heures de job, on se fait une petite plaque en aluminium avec un o'ring et on commence à essayé d'y collé tout ce qui nous tombais sous la main. De vrais petits enfants!
C'est donc la que je suis rendu dans mon projet de support à caméra qui tourne, j'attends de recevoir mes composants, mon petit moteur et quelques gears avant de commencer le machinage. Entre temps je songe à prendre un cour en électronique, ça fait longtemps que ça m'intéresse!
À suivre!
Tout a commencé à noël lorsque j'ai reçu une Hero2. Je me suis mit à regarder 56 millions de vidéo sur youtube et j'ai vite constaté que ce qui fait la beauté de la caméra, c'est de savoir s'en servir pour en obtenir la meilleure prise de vue. C'est alors qu'il devient nécessaire de s'équiper en support divers pour les multiples usages que je vais avoir de cette caméra. Bien sur le but encore une fois est d'acheter le moin possible de produits fini pour créé de toute pièces tous les supports que je vais utiliser. Gopro en vend beaucoup de modèle, pas très dispendieux mais tous en construction plastique.
Google par ci, google par la, je tombe sur un support rotatif qui s'appelle le camalapse. Très simple, on le remonte et il prend 1 heure pour revenir à son point de départ. Pratique pour faire des timelapse, mais encore, plutot limité avec qu'une seule vitesse de rotation possible et le fait que ça tourne toujours sur le même sens, sans compter qu'il arrête après chaque tour. Il y a surement moyen d'amélioré ça que je me suis dit, incorporer un moteur la dedans et ainsi obtenir un support rotatif avec la possibilité de le ralentir et encore, le faire tourner dans l'autre direction.
J'ai commencé mes recherches par le moteur, et je me suis déniché un petit moteur chinoix avec un gearbox d'inclus qui tourne à 12~14rpm @ 6vdc. Je tenais à rester dans le 6v car je voulais pouvoir utiliser des batteries standard, dans l'occurence 4 batterie AA.
Ensuite il me fallait un moyen de contrôler mon moteur pour le faire tourner moins vite. Ma solution rapide était d'utiliser un potentiomètre et réduire le voltage qui se rend au moteur. Très peu économique en énergie, ça aurait été une solution viable mais loin d'être idéale. Je continu mes recherches toujours avec mon bon ami à lunette Google, et je tombe sur un petit circuit qui génère un signal PWM pour contrôler un moteur DC avec une construction relativement simple. Sur le coup j'ai eu envie de faire ce que je fais toujours, aller chez mon distributeur local de composant électronique et acheter tous les composant du circuits et un PCB vide déjà driller et battir le circuit. Mais pas cette fois, trop facile, lé trop faite comme dirais Raymond. J'ai eu envie d'explorer quelque chose que je n'ai jamais fait avant, c'est à dire que de développer et créé moi même mes circuit imprimé.
Le circuit que j'ai trouvé:
En ajustant la valeur du potentiomètre R1, on augmente ou diminue le duty cycle émis par la puce 555. (http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html)
Je suis donc allé chez mon distributeur et j'ai acheter un PCB vierge pré-polarizé, le liquide développeur et l'acide qui va dissoudre le cuivre le tout pour un petit 50$. Un petit arrêt chez bureau en gros pour m'y acheter quelques acétate et j'avais presque tout en main pour faire mes premier test. Le type de pcb que je fait est similaire à développer une photo, on expose l'image de notre circuit (imprimé sur un acétate) sur le PCB pour ensuite développer notre négatif. Une fois le négatif développé on plonge le circuit dans l'acide et elle va dissoudre tout le cuivre qui n'est pas caché par le négatif.
Premièrement j'ai passer plusieurs heures à lire sur internet et à regarder des vidéos pour être totalement à l'aise avant de commencé quoi que ce soit. La première chose qu'il me fallait, c'est une boite d'exposition, simplement une source de lumière intense et concentré avec une vitre plane à 5-6" de la source de lumière. 4 fluocompact du dollarama, des socket au Canac et un peu de fil et j'avais une belle boite à lumière qui fait pas du bien au yeux du tout. Ok 3-4 heures de job pour faire quelques chose de présentable, mais on repassera pour mes performances sur mes fixations des lumières.
Ensuite j'ai downloader le programme Eagle cad et j'ai commencé à regarder des tutoriels sur youtube pour me familiarisé plus rapidement avec le programme. J'avais très hâte d'essayer tout ça et je me demandais à quel point je peut me rendre à des petits détails avant que le résultat final ne soit pas fidèle au modèle. J'ai commencé par me faire une acétate avec différent temps d'exposition d'inscrit, et 4 traces différentes pour voir le résultat lorsque je vais de plus en plus petit.
Mon modèle sur l'acétate;
Le circuit test tout frais sortie du liquide dévelopeur;
Le résultat final avec un 10 cenne pour comparaison de grosseur;
J'était plus que satisfait des résultat! Une fois à l'aise avec le programme, j'ai recréé le schéma présenté plus haut et je lui ai ajouté des petits détails comme de mettre le potentiomètre à l'extérieur du circuit, ajouter une switch on/off et une switch pour inversé la rotation. J'ai mis un petit logo sur le circuit puis je l'ai imprimé sur un acétate.
Le circuit;
Frais sortie du dévelopeur;
Etching;
Le circuit final;
Il ne me reste qu'à nettoyer le circuit avec un solvant pour faire revenir les traces sur le cuivre. Ensuite je devrai faire les différents trou pour monté les composants.
C'est fini? Non? Non!
Je voulais une technique efficace pour retenir les PCB lors du perçage et après avoir fait quelques recherches j'en suis venu à la conclusion que l'idéal serait une table à vacuum. Peut-être pas la plus idéal, mais ça fait longtemps que ça me trote dans la tête. Premier problême; la source de vacuum. J'ai regardé sur internet et les choix sont nombreux mais les couts sont lié au performance obtenu. Il y en a qui utilise des balayeuses et bon on imagine le reste. Pas très fougeux de cette idée, je suis ensuite tombé sur ce qu'on appelle une pompe à vacuum à venturi. Voici le schéma qui a retenu mon attention;
En gros, on branche de l'air compressé d'un coté, elle ressort de l'autre et elle entraine avec elle l'air qui entre par l'autre orifice. Plus la pompe à vacuum est efficace, plus elle sera capable de retirer l'air notamment calculé en pouce de mercure (In/hg) comme pratiquement tout les cadran de vacuum/boost sur le marché. Contrairement à la pression (psi) qui peut être augmenter presque indéfiniment, le vacuum ne peut pas descendre plus bas que 28~29 in/hg car une fois qu'on a retiré l'air complètement, et bien on ne peut plus en retirer. L'autre facteur important de la pompe à vacuum c'est sa capacité en cfm, ce qui revient à dire quelle quantité de perte de vacuum je peut avoir avant que le cadran n'indique une baisse de vacuum.
Je me suis donc dirigé à la shop ou il y avait absolument tout ce que j'avais besoin pour me créé une pompe à vacuum et j'ai appeler Dave mon acolyte pour un peu d'aide. J'ai réutilisé des fittings quick-connect qu'on avait en stock ainsi que 4 muffler à air pour couper le son infernal qui sortait de là. On avait un bon régulateur de pression de qualité pour nos test ainsi qu'un cadran de vacuum/boost flambanc neuf.
Nos premier test avec le nozzle devant l'assemblage on eu un bon départ; on a eu du vacuum (15"/hg) jusqu'à 40psi, puis dépassé 40psi le vacuum descendais pour finir avec du boost. On défait ça et inspecte, fait quelques test vite fait et on conclu que c'est notre nozzle qui est trop petit. On en refait un plus long, et au meilleur de nos modifications on a réussi à atteindre 22~24"/hg. Victoire! Après 6 heures de job, on se fait une petite plaque en aluminium avec un o'ring et on commence à essayé d'y collé tout ce qui nous tombais sous la main. De vrais petits enfants!
C'est donc la que je suis rendu dans mon projet de support à caméra qui tourne, j'attends de recevoir mes composants, mon petit moteur et quelques gears avant de commencer le machinage. Entre temps je songe à prendre un cour en électronique, ça fait longtemps que ça m'intéresse!
À suivre!
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