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Remplacement d'une roue de senseur de vitesse pour ABS - V70
Voici mon tuto pour remplacer un "sensor wheel" ou ce que certain appelle une couronne ou une roue dentée - pièce 30735955
Je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas un mécanicien. Si vous croyez que je n'ai pas la bonne technique, je vous en prie d'y ajouter vos commentaires.
Symptômes...
Lors de virage à droite, l'anti-patinage embarquait même sur un pavé sec et parfait.
Ceci était accompagné de bruit de frottement provenant de la roue avant gauche. (probablement causer par la roue dentée brisée ou les freins qui étaient utilisés à outrance) Puis, lumière ABS non fonctionnel et anti-patinage non fonctionnel avec un message "ABS brake service required"
Suite à l'intervention et aux conseils judicieux de notre ami Roger, j'ai vérifié les roues dentées qui servent de senseur de vitesse des roues pour le système ABS et le système DSTC (ou STC dans certains cas). Effectivement, l'une d'elles semblaient usée et peut-être fissurée.
J'ai fait quelque recherche sur le net et vu différentes techniques pour remplacer cette bague. Je me suis procuré la pièce chez Volvo Sherbrooke, #30735955 (merci CVQ pour le rabais) et décidé de faire moi-même cette réparation. Je ne suis pas mécanicien, quoi que j'aime bien faire de la mécanique à l'occasion. Aussi, je travaille sans garage, dehors dans le concassé avec des outils parfois rudimentaires.
Première étape déterminer le coté problématique, ce qui m'a posé plusieurs questionnements sur laquelle des roues dentées... Il y en a quatre, une par roue. Comme le problème était en lien avec les virage, je me suis concentré vers l'avant. Pour déterminer laquelle, droite ou gauche, je dois avouer que j'ai fait une inspection minutieuse des deux cotés, car je suspectait la droite, mais en fait, c'était la gauche.
Le matériel requis, en plus de la pièce:
• des douilles ou des clés de 13 ou 14, 18, 19 et 21mm
• un marteau
• une lime
• du papier émeri
Autres outils facultatifs :
• un ciseau à froid
• un poinçon
• une paire de pince (genre long nose)
• Une clé dynamométrique
Première étape, décoller les boulons de la roues avec la clé de 19mm
Décoller aussi le boulon qui retient l'essieu avec une clé de 13mm (dans mon cas)
Ensuite, après avoir soulever la voiture avec le cric et placer les chandelles, retirer la roue.
Ici, j'avais vu qu'il fallait mieux se créer des repères avant de défaire les boulons de l'amortisseur. Alors, avec le poinçons, j'ai marqué des repères pour le remontage. Aussi, du "Bolt Out" de Walter ou du WD-40 pourrait être utiliser pour faciliter le démontage.
Avec la clé de 13mm, dévisser le boulon au centre de la roue qui retient l'essieu. Avant de le retirer complètement, on peut s'en servir pour pousser l'essieu vers l'intérieur. Si tout va bien, il sortira presqu'au complet du roulement de la roue.
Avec deux clés, une de 18mm et une de 21mm, dévisser les boulons de l'amortisseur. Une fois fait, ceci vous donnera assez de jeu en inclinant l'ensemble disque et frein pour déloger l'essieu.
Une fois l'essieu dégagé, on peut tenter de retiré la roue dentée. Dans mon cas, ce fut facile, car elle était fissurée.
Reste à nettoyer le siège de l'anneau et de retirer toute la rouille et avoir une belle surface lisse et exempte de débris, car l'anneau est légèrement serré. (genre press fit)
Pour installer l'anneau, j'ai vu deux techniques. Soit le chauffer pour le dilater ou encore, essayer de le placer en le frappant délicatement avec un marteau.
Pour la méthode chauffée, deux solutions. Une torche et le réchauffer progressivement en s'assurant de toujours se déplacer pour éviter les déformation soudaine. Ou, encore, la méthode du four à 500 degrés. Dans les deux cas, vous aurez à manipuler l'anneau avec des pinces pour placer l'anneau sur l'essieu.
Que se soit la méthode chauffée ou avec un marteau, il faut absolument bien nettoyer l'essieu pour s'assurer que l'anneau soit bien en place.
Si vous décidez, comme moi, la méthode du marteau, on peut utiliser la vieille anneau pour éviter d'abîmer la nouvelle anneau. Allez-y délicatement et répartissez vos coups sur tout le tour pour faire glisser l'anneau jusqu'au fond.
Une fois en place, on peut effectuer le remontage dans l'ordre inverse tout en s'assurant de replacer l'amortisseur selon les marques préalablement faites.
Resserrez le tout... Et pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas leur force, on peut y aller avec la clé dynamométrique. Selon ma recherche, les torques seraient :
• Pour l'amortisseur 105Nm puis faire 60° supplémentaire
• Pour la roue, on disait 140Nm
• Pour le boulon de l'essieu, ce serait 35Nm puis faire un 90° supplémentaire
Aussi, un petit truc, pour ceux qui ne sont pas des mécanos... Pour situé la roue versus la pin, il faut savoir que le trou est en ligne avec la valve à air. Faut avouer que c'est simple à voir avec une roue d'acier, mais ce truc permet de situé la cavité quant il s'agit d'un mag.
En prime, si vous placer le premier boulon en bas, celui-ci soutiendra la roue et facilitera la mise en place des quatre autres.
Alors voilà! Reste à voir si il y a encore des codes avec Vida DiCE.
Je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas un mécanicien. Si vous croyez que je n'ai pas la bonne technique, je vous en prie d'y ajouter vos commentaires.
Symptômes...
Lors de virage à droite, l'anti-patinage embarquait même sur un pavé sec et parfait.
Ceci était accompagné de bruit de frottement provenant de la roue avant gauche. (probablement causer par la roue dentée brisée ou les freins qui étaient utilisés à outrance) Puis, lumière ABS non fonctionnel et anti-patinage non fonctionnel avec un message "ABS brake service required"
Suite à l'intervention et aux conseils judicieux de notre ami Roger, j'ai vérifié les roues dentées qui servent de senseur de vitesse des roues pour le système ABS et le système DSTC (ou STC dans certains cas). Effectivement, l'une d'elles semblaient usée et peut-être fissurée.
J'ai fait quelque recherche sur le net et vu différentes techniques pour remplacer cette bague. Je me suis procuré la pièce chez Volvo Sherbrooke, #30735955 (merci CVQ pour le rabais) et décidé de faire moi-même cette réparation. Je ne suis pas mécanicien, quoi que j'aime bien faire de la mécanique à l'occasion. Aussi, je travaille sans garage, dehors dans le concassé avec des outils parfois rudimentaires.
Première étape déterminer le coté problématique, ce qui m'a posé plusieurs questionnements sur laquelle des roues dentées... Il y en a quatre, une par roue. Comme le problème était en lien avec les virage, je me suis concentré vers l'avant. Pour déterminer laquelle, droite ou gauche, je dois avouer que j'ai fait une inspection minutieuse des deux cotés, car je suspectait la droite, mais en fait, c'était la gauche.
Le matériel requis, en plus de la pièce:
• des douilles ou des clés de 13 ou 14, 18, 19 et 21mm
• un marteau
• une lime
• du papier émeri
Autres outils facultatifs :
• un ciseau à froid
• un poinçon
• une paire de pince (genre long nose)
• Une clé dynamométrique
Première étape, décoller les boulons de la roues avec la clé de 19mm
Décoller aussi le boulon qui retient l'essieu avec une clé de 13mm (dans mon cas)
Ensuite, après avoir soulever la voiture avec le cric et placer les chandelles, retirer la roue.
Ici, j'avais vu qu'il fallait mieux se créer des repères avant de défaire les boulons de l'amortisseur. Alors, avec le poinçons, j'ai marqué des repères pour le remontage. Aussi, du "Bolt Out" de Walter ou du WD-40 pourrait être utiliser pour faciliter le démontage.
Avec la clé de 13mm, dévisser le boulon au centre de la roue qui retient l'essieu. Avant de le retirer complètement, on peut s'en servir pour pousser l'essieu vers l'intérieur. Si tout va bien, il sortira presqu'au complet du roulement de la roue.
Avec deux clés, une de 18mm et une de 21mm, dévisser les boulons de l'amortisseur. Une fois fait, ceci vous donnera assez de jeu en inclinant l'ensemble disque et frein pour déloger l'essieu.
Une fois l'essieu dégagé, on peut tenter de retiré la roue dentée. Dans mon cas, ce fut facile, car elle était fissurée.
Reste à nettoyer le siège de l'anneau et de retirer toute la rouille et avoir une belle surface lisse et exempte de débris, car l'anneau est légèrement serré. (genre press fit)
Pour installer l'anneau, j'ai vu deux techniques. Soit le chauffer pour le dilater ou encore, essayer de le placer en le frappant délicatement avec un marteau.
Pour la méthode chauffée, deux solutions. Une torche et le réchauffer progressivement en s'assurant de toujours se déplacer pour éviter les déformation soudaine. Ou, encore, la méthode du four à 500 degrés. Dans les deux cas, vous aurez à manipuler l'anneau avec des pinces pour placer l'anneau sur l'essieu.
Que se soit la méthode chauffée ou avec un marteau, il faut absolument bien nettoyer l'essieu pour s'assurer que l'anneau soit bien en place.
Si vous décidez, comme moi, la méthode du marteau, on peut utiliser la vieille anneau pour éviter d'abîmer la nouvelle anneau. Allez-y délicatement et répartissez vos coups sur tout le tour pour faire glisser l'anneau jusqu'au fond.
Une fois en place, on peut effectuer le remontage dans l'ordre inverse tout en s'assurant de replacer l'amortisseur selon les marques préalablement faites.
Resserrez le tout... Et pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas leur force, on peut y aller avec la clé dynamométrique. Selon ma recherche, les torques seraient :
• Pour l'amortisseur 105Nm puis faire 60° supplémentaire
• Pour la roue, on disait 140Nm
• Pour le boulon de l'essieu, ce serait 35Nm puis faire un 90° supplémentaire
Aussi, un petit truc, pour ceux qui ne sont pas des mécanos... Pour situé la roue versus la pin, il faut savoir que le trou est en ligne avec la valve à air. Faut avouer que c'est simple à voir avec une roue d'acier, mais ce truc permet de situé la cavité quant il s'agit d'un mag.
En prime, si vous placer le premier boulon en bas, celui-ci soutiendra la roue et facilitera la mise en place des quatre autres.
Alors voilà! Reste à voir si il y a encore des codes avec Vida DiCE.
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